Prager Burg bergab

Ihr steht im Hof des Klosters Strahov, nur wenige Schritte von der Straßenbahnhaltestelle Pohořelec der Linie 22 — der bequeme Weg den Berg hinauf. Nehmt euch einen Moment und schaut euch um. Die Kirche vor euch ist die Basilika Mariä Himmelfahrt, und dies ist noch immer ein lebendiges Kloster. Die Prämonstratenser, ein Orden, der auch Norbertiner genannt wird, sind seit 1143 hier; damals kam eine Gemeinschaft aus Steinfeld im Rheinland. Die Anregung zu einem Chorherrenstift in Prag war einige Jahre zuvor von Heinrich Zdík gekommen, dem Bischof von Olomouc, auf Deutsch Olmütz, nach einer Pilgerreise ins Heilige Land. Was als Holzbauten und eine romanische Kirche begann, ist viele Male neu errichtet worden, vor allem nach Kriegen und einem Brand, aber die Gemeinschaft ist noch immer hier, und der Hof ist frei zugänglich. Wenn ihr später Zeit habt, liegt die große Bibliothek des Klosters direkt an diesem Hof, hinter einer Kasse. Ihr könnt in zwei historische Säle blicken: den Theologischen Saal, fertiggestellt 1672, und den größeren Philosophischen Saal, vollendet 1797. Die Vorhalle der Basilika ist um die Gottesdienstzeiten oft offen; die Bibliothek, die Gemäldegalerie und die geführten Stiftsräume sind Besuchereinrichtungen mit Eintritt. Für diese Tour ist nichts davon nötig. Wir bleiben die ganze Zeit auf Straßen und öffentlichen Höfen. Von hier aus führt der Weg bergab durch den Hradschin, das Viertel vor der Prager Burg, und dann durch die Höfe der Burg selbst, und endet auf einer Terrasse mit weitem Blick über die Stadt. Es sind etwa 2,2 Kilometer, und mit dem Audio und Zeit zum Schauen meist rund 70 Minuten. Die Burghöfe sind frei zugänglich; aktuelle Öffnungszeiten stehen auf der offiziellen Burgseite, hrad.cz. Für den Dom, den Alten Königspalast, die Georgsbasilika und die Häuser im Goldenen Gässchen braucht ihr ein Ticket für den Hauptrundgang, das an den Informationsstellen in der Burg verkauft wird und zwei Tage gültig ist. Diese Route ist so angelegt, dass sie ohne dieses Ticket funktioniert. Wenn ihr schon eines habt, könnt ihr an den entsprechenden Stationen hineingehen und danach wieder zu uns stoßen. Wenn ihr soweit seid, geht zurück zum Pohořelec und folgt der Straße Richtung Loreta. In wenigen Minuten kommt ihr auf einen kleinen Platz, und eine schöne barocke Fassade blickt euch entgegen. Das ist unser nächster Halt.

Diese elegante Fassade füllt jetzt den Platz. Das ist die Loreta, einer der wichtigsten Wallfahrtsorte Prags, hier auf dem Loreta-Platz, tschechisch Loretánské náměstí. Vor euch steht eine barocke Front mit einem Glockenturm in der Mitte. Hinter dieser Fassade liegt eine kleine Kapelle, die Santa Casa oder das Heilige Haus: eine Nachbildung des Heiligen Hauses von Loreto in Italien. Die erste Stifterin und Gründerin war Benigna Kateřina von Lobkowitz. Der Bau begann 1626, und das Heilige Haus wurde 1631 geweiht. In den folgenden Jahrzehnten kamen Kreuzgänge und die Geburtskirche hinzu. Ihr müsst nicht hineingehen, um diese Station zu nutzen. Die Schatzkammer, das Heilige Haus und die Kreuzgänge sind eintrittspflichtig; der Platz und die Fassade sind frei, und darum ist dieser Halt gebaut. Hört jetzt, wenn ihr könnt, auf die Glocken. Die Loreta ist berühmt für ihr Glockenspiel, ein Satz von siebenundzwanzig signierten Spielglocken, die zwischen 1683 und 1691 in Amsterdam von dem Gießer Claude Fremy hergestellt wurden. Sie waren ein Geschenk von Eberhard von Glauchau, einem Kaufmann von der Kleinseite. Ein Prager Uhrmacher, Peter Neumann, koppelte sie an die Uhr im Turm, mit einer Metallwalze mit Stiften, die sich für verschiedene Melodien setzen lassen, und außerdem einer Klaviatur, auf der an kirchlichen Feiertagen von Hand gespielt werden kann. Die Glocken erklangen zum ersten Mal am 28. September 1695 über Prag, und der Mechanismus funktioniert noch immer auf dieselbe Weise. Die Glocken spielen jede Stunde; wenn ihr zur rechten Zeit da seid, bleibt und hört zu. Dreht euch um, und ihr seht auf der anderen Seite des Platzes ein ganz anderes Gebäude: die lange, strenge Front des Černín-Palais, eines der größten Barockpalais der Stadt und heute Sitz des tschechischen Außenministeriums. Dieser Gegensatz gehört zum Charakter des Hradschin: auf der einen Seite die Wallfahrtskirche, auf der anderen ein großes Adelspalais, beide demselben Pflaster zugewandt. Wenn ihr weitergehen wollt, nehmt die Loretánská, die Straße, die von diesem Platz zur Burg führt. In wenigen Minuten öffnet sich die Straße zu einem viel größeren Platz, gesäumt von Palais, mit den Burgtoren am anderen Ende. Das ist der Hradschiner Platz, und dort halten wir als Nächstes.

Das ist der Hradschiner Platz, der große offene Platz vor der Prager Burg. Hier lag das Herz des Hradschin, der kleinen Stadt, die im 14. Jahrhundert vor den Burgtoren entstand. Stellt euch kurz in die Mitte und dreht euch langsam. Fast jede Seite ist ein Palais. Auf der Südseite, mit den hohen Giebeln und den schwarz-weißen Musterfassaden, steht das Schwarzenberg-Palais. Diese Muster sind Sgraffito, eine Renaissance-Technik, bei der eine obere Putzschicht eingeritzt wird, sodass eine dunklere Schicht darunter sichtbar wird. Das Palais wurde 1545 für Jan von Lobkowitz begonnen; die Fassaden, einschließlich des Sgraffito, waren 1567 fertig. Es gehört heute der Nationalgalerie Prag, die hier Gemälde alter Meister zeigt — ein eigenes Ticket, und nicht Teil unseres Spaziergangs. Auf der Nordseite, gegenüber, steht das Erzbischöfliche Palais, noch immer der Amtssitz des Erzbischofs von Prag. Daneben beherbergt das Sternberg-Palais ebenfalls Sammlungen der Nationalgalerie. In der Mitte des Platzes steht eine Mariensäule, eine Pestsäule, mit einer Statue der Jungfrau Maria an der Spitze. Sie entstand zwischen 1724 und 1736. Ferdinand Maxmilián Brokoff schuf die Madonna und einige der Heiligen; nach seinem Tod vollendete František Ignác Weiss die Arbeit. Die Säule wurde am 13. Mai 1736 geweiht, nach einer Pest, die Prag 1713 und 1714 getroffen hatte. In der Nähe des Salm-Palais, an der Ecke zur Burgrampe, steht eine Bronzestatue von Tomáš Garrigue Masaryk, dem ersten Präsidenten der Tschechoslowakei. Sie wurde 2000 enthüllt, zum 150. Geburtstag, in Anwesenheit von Präsident Václav Havel. Die Figuren modellierten Josef Vajce und Jan Bartoš nach einer kleineren Skulptur von Otakar Španiel aus dem Jahr 1931. Bevor ihr durch die Burgtore geht, tretet an den südlichen Rand des Platzes, auf die Rampe. Der Blick von dort über die Dächer der Kleinseite zum Fluss gehört zu den besten kostenlosen Panoramen in Prag. Prague City Tourism beschreibt die Prager Burg als den größten Burgkomplex der Welt: etwa 45 Hektar Kirchen, Paläste, Gärten und Höfe, die sich seit dem späten 9. Jahrhundert ohne Unterbrechung entwickelt haben. Seit 1918 ist sie der Sitz des tschechoslowakischen, und heute des tschechischen, Präsidenten. Wenn ihr soweit seid, geht zum östlichen Ende des Platzes, wo die Burg beginnt. Ihr tretet unter einem monumentalen Torbogen hindurch, über dem ringende Riesenfiguren sitzen — oft das Titanentor genannt — und betretet den Ersten Burghof. Wir halten gleich dahinter, vor dem Matthias-Tor.

Ihr steht jetzt im Ersten Burghof der Prager Burg, dem zeremoniellen Hof, der sich direkt vom Hradschiner Platz öffnet. Hinter euch liegt das Tor, durch das ihr gerade gekommen seid, mit den ringenden Riesen über dem Bogen — Nachbildungen von Originalen aus dem 18. Jahrhundert. Vor euch steht das Matthias-Tor, der steinerne Triumphbogen, der in den Rest der Burg hineinführt. Schaut hinauf zur lateinischen Inschrift. Sie hält fest, dass Matthias, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und König von Böhmen, 1614 den Bau des Tores anordnete. Seit mehr als vierhundert Jahren ist es der zeremonielle Eingang zur Burg. Der Hof darum ist jünger. In den 1750er und 1760er Jahren, unter Maria Theresia, ließ der Wiener Architekt Nicolo Pacassi diese Front der Burg zu einer formalen Palastfassade umbauen, und das Matthias-Tor wurde in diese neue Komposition eingefügt. Staatsoberhäupter werden noch immer hier empfangen, und neu ernannte Botschafter kommen durch diesen Hof, um ihr Beglaubigungsschreiben zu überreichen. Wenn ihr könnt, plant diesen Halt für den Mittag. Jeden Tag um zwölf Uhr findet in diesem Hof, vor dem Matthias-Tor, die zeremonielle Wachablösung der Burgwache statt, mit Fanfare und dem Wechsel der Standarte. An den äußeren Toren — hier am Titanentor und auch an der Pulverbrücke auf der Nordseite — wechselt die Wache außerdem jede Stunde. Selbst wenn ihr die zeremonielle Mittagsablösung verpasst, könnt ihr eine der stündlichen Ablösungen beim Ankommen oder Gehen erleben. Noch ein praktischer Hinweis, bevor wir weiter hineingehen. Die Burghöfe sind öffentlich. Aktuelle Öffnungszeiten und die Uhrzeiten der stündlichen Wachablösung stehen auf der offiziellen Burgseite, hrad.cz. Am Eingang kann eine Sicherheitskontrolle verlangt werden, und sperriges Gepäck ist unerwünscht. Informationsstellen, an denen ihr ein Ticket für den Hauptrundgang kaufen könnt, wenn ihr eines wollt, liegen im Zweiten und Dritten Burghof gleich voraus. Denkt daran: Für den Rest dieses Spaziergangs braucht ihr dieses Ticket nicht. Es wird nur nötig, wenn ihr in den Dom, den Alten Königspalast, die Georgsbasilika oder die Häuser im Goldenen Gässchen hineingehen möchtet. Wenn ihr soweit seid, geht durch das Matthias-Tor in den Zweiten Burghof und weiter, bis ihr in einen größeren Hof tretet, vor dessen Südseite eine große gotische Kathedrale aufragt. Das ist der Dritte Burghof, und unser nächster Halt liegt am Fuß des Veitsdoms.

Wir stehen im Dritten Burghof, vor der Kathedrale des heiligen Veit, des heiligen Wenzel und des heiligen Adalbert — der Metropolitankathedrale von Prag und dem Bau, der jede Ansicht der Burg von der Stadt aus beherrscht. Von diesem Hof aus seht ihr die Südseite. Der zeremonielle Eingang hier ist das Goldene Tor, und darüber liegt ein gotisches Mosaik des Jüngsten Gerichts, 1370 und 1371 geschaffen aus etwa einer Million Stück Glas und Stein. Wenn ihr genau hinseht, findet ihr darunter Karl IV. und seine Gemahlin Elisabeth von Pommern. Rechts steigt der Große Südturm auf 96,5 Meter, mit einer Renaissance-Galerie und einer späteren barocken Kuppel. Der Turm blieb im frühen 15. Jahrhundert unvollendet und wurde in den 1560er Jahren fertiggestellt. Ein Aufstieg von 287 Stufen, mit einem eigenen Ticket, führt zu einer Aussichtsgalerie, wenn ihr das später möchtet. Der Dom hat fast sechs Jahrhunderte gebraucht, um zu werden, was ihr seht. Eine Veitsrotunde wurde hier um das Jahr 925 von Fürst Wenzel gegründet, der eine Reliquie des Heiligen erhalten hatte. Im 11. Jahrhundert folgte eine größere Basilika. Dann, 1344, als das Prager Bistum zum Erzbistum erhoben wurde, legten Karl IV. und sein Vater, Johann von Böhmen, den Grundstein zu dieser gotischen Kirche, gedacht als Krönungskirche, königliche Grablege und Schatzkammer. Der erste Baumeister war Matthias von Arras; nach seinem Tod 1352 übernahm Petr Parléř die Arbeit und prägte einen großen Teil des Chors und des Südturms. Der Bau stockte über Generationen. Vollendet wurde er erst 1929, unter den Architekten Josef Mocker und danach Kamil Hilbert, und am 12. Mai desselben Jahres geweiht, im Jahr der Tausendjahrfeier des heiligen Wenzel. Der Innenraum gehört zum Hauptrundgang der Burg und ist eintrittspflichtig; sonntags öffnet der touristische Eingang in der Regel erst um zwölf Uhr. Wenn ihr hineingeht, findet ihr die Wenzelskapelle, die Königsgruft und unter den modernen Buntglasfenstern eines nach einem Entwurf von Alfons Mucha. Die böhmischen Kronjuwelen werden in der Kronkammer aufbewahrt, hinter einer Tür in der Wenzelskapelle; sie werden nicht regelmäßig ausgestellt. Wer zu einem Gottesdienst kommt, darf ohne Touristenticket eintreten, aber Besichtigungen während der Gottesdienste sind nicht erlaubt. Ihr könnt auch zur Westfassade mit den Doppeltürmen und der Rosette gehen, für einen weiteren Blick vom öffentlichen Hof aus. Wenn ihr soweit seid, folgt dem Hof um das östliche Ende des Doms. Ihr kommt auf einen ruhigeren Platz mit einer auffälligen roten Fassade und zwei hellen Steintürmen. Das ist die Georgsbasilika, und der Alte Königspalast steht direkt daneben.

Dieser ruhigere Platz ist das náměstí U Svatého Jiří, der Georgsplatz, und das Gebäude mit der terrakottafarbenen Westfront und den zwei hellen Türmen ist die Georgsbasilika. Sie ist eine der bedeutendsten romanischen Kirchen Prags und die zweite Kirche der Burg, um das Jahr 920 von Fürst Vratislav I. gegründet. 925 wurden hier die Gebeine der Fürstin Ludmilla beigesetzt, der Großmutter des heiligen Wenzel. 973, als nebenan das erste Kloster in Böhmen gegründet wurde, erweiterte man die Kirche zur Basilika. Nach einem Brand 1142 wurde sie nahe der Form wiederaufgebaut, die ihr noch in den Türmen und der romanischen Bausubstanz erkennen könnt. Die beiden Türme sind etwa 41 Meter hoch. Der breitere südliche heißt Adam; der schmalere nördliche heißt Eva und neigt sich um etwa 40 Zentimeter. Die rote Fassade zum Platz ist wesentlich jünger: eine frühbarocke Front aus dem 17. Jahrhundert. Der Innenraum, einschließlich der Přemyslidengräber, gehört zum Ticket für den Hauptrundgang; die Basilika wird außerdem als Konzertsaal genutzt. Schaut jetzt auf den großen Palasttrakt an der Südseite des Platzes. Das ist der Alte Königspalast, der historische Wohnsitz der Fürsten und Könige von Böhmen. Von außen könnt ihr seine Schichten lesen — romanische Fundamente, gotischer Umbau unter Karl IV., und ein spätgotischer Saal, der die Ankunft der Renaissance in Prag markiert. Dieser Saal ist der Vladislav-Saal, im späten 15. Jahrhundert für König Vladislav Jagiello von dem Architekten Benedikt Ried gebaut. Er ist der größte profane Raum im mittelalterlichen Prag, etwa 62 Meter lang, und diente Krönungsfesten, Versammlungen und sogar Ritterturnieren: Die Reiter kamen zu Pferd über die Reitertreppe herein. Noch immer finden dort Staatsakte statt, darunter der Amtseid des Präsidenten. All das liegt innen, mit demselben Burgticket. Noch ein Stück Geschichte, ebenfalls hinter diesen Mauern. 1618 wurden in den Amtsräumen der Böhmischen Kanzlei im Ludwig-Flügel des Palais zwei königliche Statthalter, Jaroslav Bořita von Martinic und Vilém Slavata von Chlum, und ihr Sekretär Filip Fabricius aus einem Fenster gestürzt. Alle drei überlebten den Sturz. Das Ereignis, bekannt als der Prager Fenstersturz, löste den Aufstand der böhmischen Stände aus und trug zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges bei. Unser nächster Halt liegt die Jiřská hinunter, die Gasse, die diesen Platz nach Osten verlässt. Etwa auf halber Strecke biegt links das Goldene Gässchen ab. An diesem Eingang halten wir.

Ihr steht in der Jiřská, dort wo das Goldene Gässchen abbiegt — auf der Karte Zlatá ulička u Daliborky. Ein klares Wort zum Zugang, denn das ist die eine Station unseres Weges, die genau an der Grenze eines eintrittspflichtigen Bereichs liegt. Während der Öffnungszeiten der historischen Burggebäude gehören das Goldene Gässchen und die Häuser daran zum Ticket für den Hauptrundgang. Nach deren Schließung — die heutigen Zeiten stehen auf der offiziellen Burgseite — ist die Gasse selbst in der Regel frei begehbar, die Innenräume der Häuser bleiben aber geschlossen. Der Daliborka-Turm am hinteren Ende gehört ebenfalls zum Ticket. Ihr könnt diese Station von hier aus machen, vom öffentlichen Eingang an der Jiřská. Wenn ihr ein Ticket habt oder nach der Schließung zurückkommt, könnt ihr die Gasse selbst gehen und danach wieder auf die Route stoßen, die nach Osten weiterführt. Die bunten kleinen Häuser sind in die Bögen der nördlichen Befestigung der Burg gebaut. Diese Mauern hat Benedikt Ried um 1500 errichtet. Die Wohnungen kamen im 16. Jahrhundert hinzu und wurden von Burgschützen, Goldschmieden und später von ärmeren Mietern bewohnt, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Die letzten Bewohner zogen 1953 aus. Der Name „Goldenes Gässchen“ wird oft mit Goldschmieden verbunden; die Vorstellung, hier hätten die Alchemisten Rudolfs II. gewohnt, ist eine spätere Legende. Die eigenen Darstellungen der Burg sind an diesem Punkt eindeutig: Die Alchemisten in dieser Gasse sind erfunden. Was ihr heute seht, verdankt viel den 1950er Jahren, als die Fassaden nach Entwürfen des Künstlers Jiří Trnka gestrichen wurden; das heutige Erscheinungsbild der Gasse stammt aus der Zeit um 1955. Unter den tatsächlichen Bewohnern ist Franz Kafka der bekannteste; er lebte und arbeitete 1916 und 1917 im Haus Nummer 22. Am östlichen Ende der Gasse steht die Daliborka, ein runder Geschützturm, 1496 ebenfalls von Ried als Teil der jagellonischen Befestigungen gebaut. Sie trägt den Namen ihres ersten Gefangenen, des Ritters Dalibor von Kozojedy, der 1498 hier festgehalten wurde. Eine spätere Legende erzählt, er habe in seiner Zelle das Geigenspiel gelernt, und diese Geschichte inspirierte Bedřich Smetanas Oper „Dalibor“. Der Turm diente bis 1781 als Gefängnis. Ihr könnt ihn vom öffentlichen Weg aus sehen, während ihr weitergeht, auch wenn ihr nicht in die Gasse geht. Wenn ihr soweit seid, bleibt auf der Jiřská und geht weiter nach Osten, am Palais Lobkowitz vorbei, zum östlichen Burgtor. Gleich dahinter öffnet sich das Gelände zu einer Terrasse oben an einer langen Treppe, mit der Stadt zu euren Füßen. Das ist unser letzter Halt.

Ihr steht oben an der Alten Schlossstiege, auf der Terrasse am östlichen Burgtor, mit dem Schwarzen Turm ganz in der Nähe. Unter euch liegen die Dächer der Kleinseite, die Palais, die den Hang hinuntersteigen, die Moldau, und bei klarem Wetter die Karlsbrücke und die Altstadt darüber hinaus. Diese Terrasse ist öffentlich und geöffnet, solange das Burggelände geöffnet ist; die heutigen Zeiten stehen auf der offiziellen Burgseite. In den wärmeren Monaten findet ihr in der Nähe vielleicht auch einen Zugang zu den Südgärten, den Terrassen entlang der südlichen Burgbefestigung, die in den 1920er und 1930er Jahren von dem slowenischen Architekten Josip Plečnik umgestaltet wurden. Diese Gärten sind ein schöner Zusatz, aber saisonal: Von November bis Februar sind sie in der Regel geschlossen, weshalb unsere Tour hier endet, auf einem Aussichtspunkt, den ihr das ganze Jahr nutzen könnt. Die Treppe vor euch ist die Alte Schlossstiege, eine öffentliche Anlage mit 121 Stufen, in ihrer heutigen Form aus den 1830er Jahren, die hinunter nach Klárov und zur Metrostation Malostranská führt. Es ist der kürzeste Weg zurück zum Fluss, und ein schöner Abstieg, wenn eure Knie mit den Stufen zurechtkommen. Auf dem Weg hinunter kommt ihr an einer Statue des Liedermachers Karel Hašler vorbei, enthüllt 2009, aber das eigentliche Vergnügen ist der Blick, der euch fast bis nach unten begleitet. Wir sind etwa 2,2 Kilometer gegangen, von einem noch bewohnten Kloster in Strahov, vorbei an der Loreta und den Palais am Hradschiner Platz, durch die zeremoniellen Höfe der Burg und entlang der Mauern bis zu dieser Terrasse. Die ganze Zeit sind wir auf Straßen und öffentlichen Höfen geblieben. Wenn ihr noch ein Burgticket und etwas Kraft habt, könnt ihr natürlich umkehren zum Dom, zum Vladislav-Saal oder ins Goldene Gässchen. Wenn ihr den Berg hinuntergeht, kommt ihr in die Kleinseite — die Malá Strana —, wo die Karlsbrücke, die Nikolauskirche und der versteckte Vrtba-Garten warten, und wo unser Spaziergang „Prags wichtigste Stationen“ seine zweite Hälfte verbringt. Danke, dass ihr mich auf diesem Weg durch den Hradschin und die Prager Burg begleitet habt. Genießt den Blick noch ein wenig, wenn ihr könnt; die Alte Schlossstiege führt zum Fluss, wenn ihr weitergehen wollt.