Kafkas Prag

Unter euren Füßen liegt das Pflaster des Altstädter Rings, tschechisch Staroměstské náměstí. Nehmt euch einen Moment und schaut euch um. Ihr steht auf dem Platz, der seit dem 12. Jahrhundert Prags wichtigster öffentlicher Platz ist; damals wurde er als belebter Markt angelegt. Von hier aus seht ihr Jahrhunderte Stadtgeschichte nebeneinander. Über dem Platz ragen die gotischen Türme der Teynkirche, der Kirche Unserer Lieben Frau vor dem Týn, und setzen sich gegen die elegante barocke Kuppel der Nikolauskirche ab. An der Südwestseite steht das Altstädter Rathaus mit der berühmten Astronomischen Uhr, einem Werk mittelalterlicher Technik aus dem Jahr 1410. In der Mitte des Platzes steht das große bronzene Jan-Hus-Denkmal, 1915 errichtet zum 500. Todestag des tschechischen Reformators. Und wenn ihr unten in der Nähe der Hus-Statue auf das Pflaster schaut, findet ihr das Messingband des Prager Meridians, die historische Mittagslinie der Stadt. Dieser Platz, mit seiner großen Architektur und dem ständigen Strom von Menschen, war das lebendige, oft überwältigende Herz der Stadt, die Kafka kannte. Er ist unzählige Male über dieses Pflaster gegangen und hat die Menschenmengen beobachtet, den Handel, die Schichten der Geschichte von romanischen Resten bis zu barocken Fassaden. Für Kafka, einen deutschsprachigen Juden in einer Stadt, die um ihre tschechische Identität rang, stand dieser Platz für das mächtige, oft gleichgültige öffentliche Gesicht Prags: ein Ort von Größe und möglicher Anonymität, ähnlich den Schauplätzen in seinen Erzählungen. Als Nächstes gehen wir nur ein paar Schritte weiter zum Haus zur Minute, einem Gebäude, das eng mit Kafkas früher Kindheit verbunden ist.

Gleich neben uns, noch am Altstädter Ring, steht dieses auffällige Haus, das Haus zur Minute, tschechisch Dům na Minutu. Die schwarz-weiße Fassade ist kaum zu übersehen. Was ihr seht, ist Sgraffito: eine Renaissance-Technik, bei der Schichten von Putz eingeritzt werden, sodass darunter liegende, kontrastierende Farben sichtbar werden. Das Gebäude begann im frühen 15. Jahrhundert als spätgotisches Bürgerhaus und bekam um 1564 diese Renaissance-Fassade mit den dichten Sgraffito-Bildern. Wenn ihr genauer hinseht, erkennt ihr Szenen aus der griechischen Mythologie, biblische Geschichten, allegorische Figuren und auch Bildnisse habsburgischer Herrscher. Es gibt viel zu entdecken. Franz Kafka hat genau hier, in diesem Haus, von 1889 bis 1896 mit seiner Familie gewohnt. Stellt euch den jungen Franz vor, einen Jungen von sechs bis dreizehn Jahren, der aus diesen Fenstern auf den belebten Altstädter Ring geschaut hat. Das waren seine Kindheit und die ersten Schuljahre. Von diesen Zimmern aus hat er das tägliche Leben gesehen, die Märkte, die Menschenmengen, das Schlagen der Astronomischen Uhr. Das Sgraffito, das ihr heute seht, war zu Kafkas Zeit nicht sichtbar. In den Jahren, in denen er hier wohnte, lagen die Bilder unter Putz; sie wurden erst im frühen 20. Jahrhundert wiederentdeckt und restauriert, nachdem die Familie bereits ausgezogen war. Der Name „Haus zur Minute“ wird von manchen auf die feinen, minutiösen Details eben dieser Sgraffito-Muster zurückgeführt. Von hier aus gehen wir nur ein paar Schritte weiter zum Palais Kinsky, einem weiteren Gebäude am Platz, das eng mit Kafkas Familie verbunden ist.

Das elegante Gebäude vor euch ist das Palais Kinsky. Die lebhafte Rokoko-Fassade fällt sofort auf, mit ihrem reichen Stuck und dem skulpturalen Schmuck. Es wurde zwischen 1755 und 1765 für Jan Arnošt Golz gebaut und später von der Adelsfamilie Kinský erworben; es ist ein deutliches Beispiel für den Prunk dieser Zeit. Nehmt euch einen Moment für die Details: die kräftigen Strebepfeiler mit den dreieckigen Giebeln, und die Hauptfront, die fast vollständig mit Ornamenten überzogen ist. Die Skulpturen, genauer Hochreliefs, stammen von Ignác František Platzer und zeigen allegorische Figuren und antike Gottheiten. Auch die Stuckfelder in den Giebeln erzählen mythologische Szenen, darunter den Raub der Europa. Am Altstädter Ring ist das ein Gebäude, an dem der Blick hängen bleibt. Franz Kafkas Vater, Hermann Kafka, führte ab 1912 hier im Erdgeschoss eine Galanteriewarenhandlung. Während Kafka seine literarische Stimme entwickelte, war der Lebensunterhalt der Familie also an genau dieses Gebäude gebunden. Noch früher besuchte der junge Franz Kafka selbst von 1893 bis 1901 das deutsche Gymnasium im hinteren Trakt dieses Palais. Stellt ihn euch vor, einen stillen, beobachtenden Schüler, der dieses große Haus jeden Tag betreten und verlassen hat. 1843 wurde in diesem Palais außerdem Berta Stuttnerová-Kinská geboren, die später als Bertha von Suttner als erste Frau den Friedensnobelpreis erhielt. Von hier aus gehen wir gleich um die Ecke zu dem Haus, in dem Kafka geboren wurde.

Ihr steht im historischen Judenviertel von Prag, nur ein paar Schritte von der Stelle, an der Franz Kafka zur Welt kam. Am 3. Juli 1883 wurde Kafka hier, in einem Haus in diesem historischen Viertel, in eine deutschsprachige jüdische Familie geboren. Das Haus, in dem er geboren wurde, wurde Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend abgerissen; eine Büste Kafkas an der Ecke bezeichnet heute den Ort. Trotzdem bildeten diese unmittelbare Umgebung, genau diese Gassen, den frühesten Hintergrund seines Lebens. Schaut euch die engen Gassen an, die Mischung der Baustile, und stellt euch die belebte, vielschichtige Welt vor, die ein junger Kafka von seinen Fenstern aus gesehen hätte. Das war sein erstes Prag: ein Ort voller Geschichte und Tradition, und der besonderen Spannungen einer multiethnischen Stadt. Kafka verbrachte seine ersten Jahre in diesem Viertel, und es ist das Prag hinter Büchern wie „Die Verwandlung“ und „Der Prozess“, mit ihren Themen Identität, Entfremdung und Bürokratie. Wer sich genauer mit seinem Leben und dem Prag seiner Zeit beschäftigen möchte, findet jenseits der Moldau ein ausführliches Franz-Kafka-Museum. Unser nächster Halt liegt gleich um die Ecke: die Spanische Synagoge, in der Gemeinde, in die Kafka hineingeboren wurde.

Hier in der Dušní-Straße steht ihr vor der Spanischen Synagoge, gebaut in einer Zeit großer Veränderungen im Prager Judenviertel. Schaut euch die Fassade an. Anders als die kargeren, älteren Synagogen, die uns noch begegnen, fällt diese, fertiggestellt 1868, sofort durch ihren reichen, fast exotischen neomaurischen Stil auf. Achtet auf die dichten geometrischen Muster und die Hufeisenbögen der Fassade, eine klare Anspielung auf Bauten wie die Alhambra in Spanien. An dieser Straße sticht sie hervor, ein selbstbewusster Bau in einem Viertel mit Jahrhunderten Geschichte. Diese Synagoge war die letzte, die in der alten Judenstadt errichtet wurde, und zwar an der Stelle der viel älteren „Altschul“. Sie wurde für die reformjüdische Gemeinde Prags gebaut. Das war eine Zeit der Emanzipation und zugleich großer Umbrüche für die jüdische Bevölkerung. Die Ghettomauern waren gefallen, und die Stadt modernisierte sich, oft durch den Abriss alter, enger Gassen. Kafka, nur 15 Jahre nach der Fertigstellung dieser Synagoge geboren, hat diese Spannung selbst erlebt: das Hin und Her zwischen Tradition und einer neuen, unsicheren modernen Welt. Und wenn ihr gleich rechts schaut, seht ihr eine sehr markante moderne Deutung von ihm. Das ist unser nächster Halt.

Hier in der Vězeňská, noch mitten im Judenviertel, steht die Franz-Kafka-Statue, geschaffen von dem tschechischen Künstler Jaroslav Róna und im Dezember 2003 hier aufgestellt. Nehmt euch einen Moment und schaut sie euch genau an. Sie wirkt ungewöhnlich: Wir sehen Franz Kafka selbst, eine verhältnismäßig kleine Figur, die auf den Schultern eines viel größeren, kopflosen, leeren Anzugs sitzt. Sie bezieht sich unmittelbar auf eine von Kafkas frühesten Erzählungen, „Beschreibung eines Kampfes“, die er 1912 schrieb. In dieser Geschichte schildert der Erzähler, wie er auf den Schultern eines Bekannten durch die Straßen Prags reitet. Es ist eine surreale, fast traumhafte Erzählung, voll wechselnder Perspektiven und dem Gefühl, zugleich getragen und losgelöst zu sein. Róna nimmt dieses Bild aus der Geschichte und stellt es auf die Straße: Kafka, der durch Prag getragen wird. Dieselben Themen ziehen sich durch einen großen Teil seines späteren Werks: ein Mensch gegenüber unsichtbaren Kräften, Entfremdung und das Absurde. Er hat diese Geschichte als junger Mann hier in Prag geschrieben, als er noch seinen Weg als Schriftsteller suchte. Von hier aus gehen wir weiter durch das Herz von Josefov, zur Altneusynagoge.

Ihr steht vor der Altneusynagoge, auf Deutsch auch Altneuschul, einem bemerkenswerten Bau. Schaut euch die festen Steinmauern an, das hohe Satteldach und die unverkennbaren gotischen Fenster. Der Bau hat eine starke Präsenz. Fertiggestellt um 1270, gehört er zu den ältesten gotischen Denkmälern Prags und ist die älteste noch genutzte Synagoge Europas. Mehr als sieben Jahrhunderte war sie die Hauptsynagoge der Prager jüdischen Gemeinde. Unterbrochen wurde diese Kontinuität durch die nationalsozialistische Besetzung der tschechischen Länder, die im März 1939 begann. In den folgenden Jahren wurden Zehntausende Juden aus Prag deportiert, die meisten über das Ghetto Terezín (Theresienstadt), und die Gemeinde hier wurde nahezu vollständig vernichtet. Die Namen von fast 80.000 jüdischen Opfern aus Böhmen und Mähren stehen an den Wänden der nahen Pinkas-Synagoge. Kafka selbst starb 1924 und erlebte dies nicht mehr. Seine drei Schwestern entkamen dem nicht. Elli (Gabriele Hermannová) und Valli (Valerie Pollaková) wurden im Herbst 1941 von Prag in das Ghetto Łódź (Litzmannstadt) deportiert und 1942 im Vernichtungslager Chełmno (Kulmhof) ermordet; ihre genauen Todesdaten sind nicht bekannt. Ottla (Otilie Davidová) wurde 1942 nach Terezín deportiert. Im Oktober 1943 begleitete sie einen Transport von Kindern nach Auschwitz und wurde dort ermordet. Der Name „Alt-Neu“ klingt widersprüchlich, ergibt historisch aber Sinn. Bei ihrer Erbauung hieß sie die „Neue Synagoge“, zur Unterscheidung von noch älteren Bethäusern, die heute nicht mehr stehen. Erst später, als in Josefov weitere Synagogen entstanden, erhielt sie den Namen „Alt-Neu“. Für Franz Kafka war diese Synagoge eine Konstante. Er lebte und arbeitete in diesem Viertel und muss unzählige Male an diesen Mauern vorbeigegangen sein. Die Synagoge stand im Mittelpunkt einer Gemeinde, die zu seiner Identität gehörte und die in ihm zuweilen zwiespältige Gefühle auslöste. Wir gehen jetzt weiter zum Franz-Kafka-Museum, wo wir dem Mann selbst und der Welt, die er geschaffen hat, näherkommen können.

Ihr steht auf der Kleinseite, vor dem Gebäude der Hergetova Cihelna, einer ehemaligen Ziegelei direkt an der Moldau. Dieser industrielle Bau, mit seinen festen Ziegelmauern und der Lage am Fluss, beherbergt seit dem Sommer 2005 das Franz-Kafka-Museum. Der Kontrast zu den barocken Palais und Kirchen, die man in der Malá Strana sonst sieht, ist deutlich. Das Museum, Cihelná 2b, zeigt eine Dauerausstellung zu Leben und Werk von Franz Kafka. Heute gehen wir nicht hinein. Sein Ausstellungskonzept ist als dunkle, symbolische Reise angelegt und soll die existenzielle Angst und Entfremdung widerspiegeln, die so oft Kafkas Literatur bestimmen. Das ist die Seite seines Werks, die das Museum zeigen will. Damit endet unser Weg durch Kafkas Prag. Wir sind seinen Spuren gefolgt, vom Geburtshaus in der Altstadt durch die Gassen von Josefov und über den Fluss bis zu dieser ehemaligen Ziegelei an der Moldau. Danke, dass ihr mich auf diesem Spaziergang durch Kafkas Prag begleitet habt. Das Museum ist hier, wenn ihr hineingehen möchtet, und der Fluss und die Karlsbrücke liegen direkt neben uns.