Smaragd-Buddha und liegender Riese, Bangkoks Großer Palast und Wat Pho

Schauen Sie zuerst nach Süden. Die weißen Mauern und vergoldeten Türme vor Ihnen gehören zum Großen Palast und zum Tempel des Smaragd-Buddha. Drehen Sie sich dann um und blicken Sie über die offene Fläche des Sanam Luang, offiziell Thong Sanam Luang, das königliche Feld im Zentrum des alten Bangkok. Das Feld umfasst etwa 75 Rai, rund zwölf Hektar, eine ovale Wiese, umstanden von Tamarindenbäumen. König Rama I. legte es in den 1780er-Jahren als Zeremonialplatz an, zwischen dem Großen Palast im Süden und dem Vorderen Palast, dem Sitz des Vizekönigs, im Norden. Jahrzehntelang hieß es Thung Phra Men, das königliche Einäscherungsfeld. Könige, Königinnen und hochrangige Prinzen der Chakri-Dynastie wurden hier seit der ersten Regierungszeit eingeäschert. 1855 änderte König Rama IV. den Namen in Thong Sanam Luang, der heute in verkürzter Form gebräuchlich ist. Das Feld diente auch als Reisfeld, als Platz zum Drachensteigen und als Bühne der königlichen Pflugzeremonie. In den 1890er-Jahren ließ König Rama V. es erweitern und nach einem Besuch auf Java Tamarinden um den Rand pflanzen. Spätere Pflanzungen verdichteten diesen Kranz, und die Tamarinden spenden noch immer Schatten, wenn Sie über das Gras gehen. Im Westen, an der anderen Seite des Feldes, liegt Wat Mahathat, ein Kloster, das schon in der Ayutthaya-Zeit bestand, bevor Bangkok die Hauptstadt war. Sanam Luang ist den größten Teil des Jahres ein öffentlicher Platz, in der Regel von 5.00 bis 22.00 Uhr, und wird geschlossen oder mit Pavillons belegt, wenn eine königliche Zeremonie den Platz braucht. Bleiben Sie auf dem Gehweg entlang der Na-Phra-Lan-Straße und gehen Sie nach Osten, nur etwa 90 Meter, zu dem kleinen Schrein an der Südostecke des Feldes. Dort steht Bangkoks Stadtpfeiler, der in demselben Frühling errichtet wurde, in dem diese Hauptstadt begann.

An der Südostecke des Sanam Luang, neben den Mauern des Verteidigungsministeriums, steht ein Pavillon mit Prang-Dach. Menschen kommen mit Räucherstäbchen, Kerzen und Blumengirlanden. Das ist der Schrein des Stadtpfeilers von Bangkok, San Lak Mueang, und er ist älter als der Palast, den Sie gerade betrachtet haben. Nach der eigenen Geschichte des Schreins ließ König Rama I., Phutthayotfa Chulalok, den ersten Stadtpfeiler am 21. April 1782 setzen: einen Holzschaft aus Chaiyaphreuk, einer Kassie, die auch Siegesbaum genannt wird, mit einem Sandelholzmantel und einem lotosförmigen Abschluss. In der brahmanischen Tradition, die Siam übernommen hat, wird der Pfeiler errichtet, bevor eine neue Stadt gebaut wird, und soll ihr geistiger Halt sein. Im Inneren wurde ein Horoskop für Bangkok niedergelegt. Der Große Palast, dessen Bau ein paar Wochen später, am 6. Mai 1782, begann, entstand nach diesem Schrein. Mitte des 19. Jahrhunderts war der ursprüngliche Pfeiler verfallen. König Rama IV. ließ einen zweiten anfertigen, mit einem Kern aus Teak und einem Mantel aus Kassie, und 1852 aufstellen. Nach späteren Restaurierungen, darunter Arbeiten zum 200. Stadtjubiläum in den 1980er-Jahren, stehen beide Pfeiler gemeinsam in diesem Pavillon. Der 21. April wird hier noch immer als Gründungstag des Pfeilers begangen, mit Zeremonien in brahmanischer Tradition. Die Abteilung für Schöne Künste stellte den Schrein 1975 unter Denkmalschutz. Er ist täglich von 6.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, und in der Silvesternacht, am Neujahrstag und zum chinesischen Neujahr die ganze Nacht. Der Schrein wird noch immer genutzt. Kleiden Sie sich zurückhaltend, sprechen Sie leise, und ziehen Sie die Schuhe aus, wenn Sie in den Pavillon gehen. Wenn Sie sich umgesehen haben, kehren Sie zur Na-Phra-Lan-Straße zurück und gehen Sie nach Westen, die Palastmauern zur Linken. Nach etwa 170 Metern erreichen Sie das Besuchertor Mani Noppharat, wo Karten verkauft und die Kleiderordnung geprüft werden.

Das Tor in der Nordmauer heißt Mani Noppharat und ist seit dem 10. Januar 2024 der Besuchereingang. Kartenverkauf, Sicherheitskontrollen und eine Kleiderprüfung liegen unmittelbar vor einer Anlage, die König Rama I. am 6. Mai 1782 begann, drei Wochen nach der Setzung des Stadtpfeilers, als er die Hauptstadt von Thonburi am Westufer des Chao Phraya auf dieses Ostufer verlegte. Der erste Palast bestand aus Holz hinter einem Palisadenzaun. Danach folgte Mauerwerk, und viele der Ziegel kamen flussabwärts aus Ayutthaya, der 1767 zerstörten alten Hauptstadt. Die Männer Rama I. holten Material aus den zerstörten Palästen, Festungen und Mauern und ließen die Tempel stehen. Die chinesische Gemeinde, die an dieser Flussbiegung gelebt hatte, wurde nach Süden nach Sampheng umgesiedelt, in das Viertel, das später Bangkoks Chinatown wurde. Am 10. Juni 1782 setzte der König über den Fluss, um hier Wohnung zu nehmen, und 1785 hielt er die volle Krönung ab, sobald die Zeremonialhallen fertig waren. Heute dient diese Anlage amtlichen Zeremonien und Staatsanlässen. Ausländische Besucher zahlen 500 Baht, eine Karte, die auch Wat Phra Kaeo und das Queen-Sirikit-Museum für Textilien innerhalb dieser Mauern umfasst. Thailändische Staatsangehörige treten mit Ausweis frei ein, Kinder unter 120 Zentimetern ebenfalls. Karten werden von 8.30 bis 15.30 Uhr verkauft. Die amtliche Website nennt als Schließzeit des Geländes auf einer Seite 16.30 Uhr und auf einer anderen 15.30 Uhr; rechnen Sie deshalb mit 15.30 Uhr als letzter Möglichkeit, eine Karte zu kaufen, und sehen Sie am Schild am Tor nach. Der Palast schließt für königliche Zeremonien; prüfen Sie den amtlichen Kalender, oder fragen Sie hier das Personal. Ein Unbekannter, der Ihnen sagt, heute sei geschlossen, und eine günstige Tuk-Tuk-Fahrt anbietet, betreibt eine Masche, die um diese Mauern seit Jahren im Umlauf ist. Schultern und Knie müssen bedeckt sein. Die amtliche Liste verbietet ärmellose Hemden, Unterhemden, kurze oder durchsichtige Oberteile, kurze Hosen, zerrissene oder enge Hosen, Radlerhosen, Miniröcke, Hosenröcke und Schlafanzüge. Hier stehen Händler mit Tüchern; es ist einfacher, schon der Regel entsprechend anzukommen. Wenn Sie das Gelände verlassen, ist ein Wiedereintritt nicht möglich. Wenn Sie hineingehen, durchqueren Sie das Tor und gehen Sie zum Tempel des Smaragd-Buddha im nordöstlichen Teil der Anlage. Wenn Sie draußen bleiben, folgen Sie der Sanam-Chai-Straße nach Süden entlang der Ostmauer und schließen sich bei Wat Pho wieder der Tour an. Die nächsten zwei Erzählungen beschreiben, was innen steht.

Hinter dem Tor öffnen sich die Höfe von Wat Phra Kaeo in Gold, Mosaik und gekachelten Türmen. Yaksha-Figuren stehen an den Toren. Eine goldene Chedi, Prangs und eine Schrifthalle drängen sich auf einer erhöhten Terrasse, und ein überdeckter Umgang läuft um den Tempel, mit Wandmalereien des Ramakien, der thailändischen Fassung des Ramayana. Offiziell heißt er Wat Phra Si Rattana Satsadaram, der Tempel des Smaragd-Buddha, die königliche Kapelle. Der Bau begann 1783. Hier wohnen keine Mönche; Mönche aus anderen Tempeln werden zu Ritualen gerufen und gehen danach wieder. Ziehen Sie die Schuhe aus, bevor Sie den Ubosot, die Ordinationshalle, betreten. Auf einem hohen, vergoldeten Thron sitzt ein Buddha von etwa 66 Zentimetern Höhe, aus einem grünen Stein geschnitten, den Fachleute meist als Jade oder Jaspis bezeichnen, nicht als Smaragd. Der thailändische Name, Phra Kaeo Morakot, meint die Farbe. Die Figur ist nie wissenschaftlich untersucht worden, der genaue Stein bleibt deshalb ungesichert. Nach einer Überlieferung kam die Statue 1434 zum Vorschein, als ein Blitz eine Chedi in Chiang Rai traf und später abblätternder Stuck eine grüne Figur darunter zeigte. Sie wanderte dann durch Lampang, Chiang Mai, Luang Prabang und Vientiane. 1779 nahm General Chao Phraya Chakri, später König Rama I., sie während eines Feldzugs aus Vientiane mit und brachte sie nach Thonburi, wo sie in Wat Arun aufbewahrt wurde, auf der anderen Flussseite von dem Ort, an dem Sie jetzt stehen. Im Februar oder März 1785 wurde sie in dieser Halle aufgestellt, und hier ist sie seither. Drei goldene Gewänder, für die heiße, die Regen- und die kühle Jahreszeit, kleiden die Figur im Wechsel. Zwei ließ Rama I. anfertigen, ein drittes Rama III. Das Gewand wird zum Wechsel jeder Jahreszeit in einer königlichen Zeremonie getauscht, gebunden an den Mondkalender, etwa im März, im Juli oder August und im November. Besucher werden gebeten, die Figur selbst nicht zu fotografieren. Gehen Sie nach dem Verlassen der Halle durch den Umgang und über die obere Terrasse, dann weiter nach Süden in den mittleren Hof, zu einem Thronsaal, der wie ein europäischer Palazzo mit thailändischem Dach aussieht. Das ist Chakri Maha Prasat.

Das Gebäude vor Ihnen hat einen unteren Teil im Stil der italienischen Renaissance, mit Bögen und Pilastern, und ein thailändisches Dach aus drei vergoldeten Türmen in einer Reihe. Im Thai heißt das Gebäude oft Farang Suam Chada, ein Westler mit thailändischer Krone. Das ist Phra Thinang Chakri Maha Prasat, die Haupthalle der Chakri-Gruppe, im zentralen Hof des Großen Palastes. König Chulalongkorn, Rama V., beauftragte den Bau 1876 nach privaten Reisen nach Singapur und Java. Er bestellte John Clunis, einen britischen Architekten mit Sitz in Singapur, zum leitenden Architekten und legte den Grundstein am 7. Mai 1876. Der erste Entwurf war ganz westlich. Somdet Chaophraya Sri Suriwongse bat den König um ein thailändisches Dach, und der Entwurf wurde auf die drei Prang-Türme geändert, die Sie sehen. Der König leitete 1878 die Aufrichtung der Türme, und die Halle wurde 1882 eingeweiht, im hundertsten Jahr Bangkoks, unter dem Namen Chakri Maha Prasat. Die Halle diente königlichen Audienzen und dem Empfang ausländischer Gesandter. Im obersten Stock wird die königliche Asche der Monarchen und Königinnen seit Rama IV. aufbewahrt; dieser Stock gehört nicht zum gewöhnlichen Besuchsweg, und Sie sehen die Außenfassade. Weitere Thronsäle stehen in der Nähe im mittleren Hof, darunter die ältere Gruppe um Dusit Maha Prasat, mit ihrem steilen, rein thailändischen Dach. Der innere Hof weiter südlich war der Frauentrakt und ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Wenn Sie die Fassade betrachtet haben, folgen Sie den Schildern zum Besucherausgang. Wat Pho, der Tempel des liegenden Buddha, liegt unmittelbar südlich der Palastmauer. Er hat eine eigene Karte, 300 Baht für ausländische Besucher, und bleibt bis in den Abend geöffnet. Gehen Sie nach Süden die Thai-Wang-Straße entlang, die Gasse zwischen den beiden Anlagen, oder die Sanam-Chai-Straße an der Ostmauer, und treten Sie am öffentlichen Tor von Wat Pho ein.

Chinesische Steinskulpturen bewachen die Tore von Wat Pho; sie kamen als Ballast auf Schiffen, die mit China Handel trieben. Hinter den Mauern füllen Giebel, kleine Chedis und ein doppelter Kreuzgang eine Anlage, die noch immer ein lebendiges Kloster ist. Der amtliche Name ist Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhalaram Rajwaramahawihan. Wat Pho ist die Kurzform eines älteren Namens, Wat Photaram, ein Kloster des Bodhi-Baums, und der Ort bestand schon in der Ayutthaya-Zeit, bevor Bangkok gegründet wurde. König Rama I. ließ den alten, verfallenen Tempel in den späten 1780er-Jahren neu errichten, das sumpfige Gelände aufschütten und Buddha-Bilder aus verlassenen Tempeln in Ayutthaya, Sukhothai und anderswo herbeischaffen. Die Arbeit wurde 1801 unter dem neuen Namen eingeweiht. Rama III. erweiterte später fast alles, was Sie jetzt sehen, in einem Vorhaben, das ab 1832 mehr als sechzehn Jahre dauerte. König Rama IV. ließ später etwas von der Asche Rama I. unter den Sockel des Hauptbuddha im Ubosot, Phra Buddha Theva Patimakorn, legen, damit die Menschen König und Buddha gemeinsam ehren konnten. Der Ubosot steht auf einem Marmorsockel, mit Türen aus Teak, in die Szenen aus dem Ramakien in Perlmutt eingelegt sind. Rundum birgt ein doppelter Kreuzgang hunderte vergoldete Buddha-Bilder, einen Teil der mehr als tausend Bilder im ganzen Tempel. In den 1830er-Jahren ließen Gelehrte im Auftrag Rama III. Texte und Zeichnungen in Stein schneiden und in den Höfen aufstellen, zu Geschichte, Medizin, Massage, Literatur und buddhistischer Lehre. Diese Inschriften sind von der UNESCO ins Weltdokumentenerbe aufgenommen worden. Der Tempel wird oft als erste öffentliche Universität Thailands bezeichnet. Eine Schule für traditionelle Medizin und Massage, 1955 hier förmlich eingerichtet, unterrichtet noch immer auf diesem Gelände. Ausländische Besucher zahlen 300 Baht; thailändische Staatsangehörige treten mit Ausweis frei ein. Die eigenen Seiten des Tempels weichen bei der Öffnungszeit voneinander ab: die Planungsseite nennt 8.00 Uhr, die Kontaktseite 8.30 Uhr, die Schließung 19.30 Uhr; sehen Sie am Schild am Tor nach. Kleiden Sie sich höflich, und tragen Sie keine Hosen, die oberhalb des Knies enden. Ziehen Sie vor jedem sakralen Gebäude die Schuhe aus. Vom Ubosot gehen Sie nach Westen durch den Hof zu vier hohen Chedis mit bunten Kacheln, die dicht beieinander stehen.

Vier große Chedis stehen eng beieinander, jede etwa 42 Meter hoch und jede mit einem andersfarbigen Mosaik verkleidet. Das sind die Phra Maha Chedi Si Ratchakarn, die großen Chedis der vier Regierungszeiten, den ersten vier Königen der Chakri-Dynastie gewidmet. Die grüne Chedi ist die älteste. König Rama I. ließ sie errichten, um die Reste eines großen stehenden Bronze-Buddha, Phra Phuttha Sanphet, aus Ayutthaya aufzunehmen. Als die Burmesen die Stadt 1767 eroberten, soll die Figur so stark erhitzt worden sein, dass fast zwei Tonnen Goldbelag entfernt werden konnten. Die Statue zerbrach später, als die Halle über ihr einstürzte. Rama I. ließ die Bruchstücke hierherbringen und in der Chedi einschließen. König Rama III. fügte zwei weitere hinzu: eine weiß gekachelte Chedi für die Asche seines Vaters, Rama II., und eine gelbe für sich selbst. König Rama IV. baute die vierte, in Dunkelblau, und ließ dann eine Mauer um die Gruppe ziehen, sodass keine fünfte Chedi mehr Platz fand. An den vier Farben Grün, Weiß, Gelb und Blau unterscheiden die meisten Besucher sie. Kleinere Chedis stehen über das Gelände verstreut. Einundsiebzig davon ließ Rama III. errichten; sie bergen Asche der königlichen Familie. Andere, zu fünft auf einem gemeinsamen Sockel, stammen von Rama I. und enthalten Reliquien des Buddha. Zwischen dieser Gruppe und dem Ubosot liegen zwei offene Pavillons, die Medizinpavillons, mit steinernen Inschriften und Umrisszeichnungen zu Druckpunkten der traditionellen thailändischen Massage. Diese Tafeln entstanden unter Rama III. und gehören zu demselben Inschriftenwerk, das die UNESCO anerkannt hat. Wenn Sie soweit sind, gehen Sie nach Nordwesten zu einer langen, niedrigen Halle. Darin liegt der liegende Buddha, Phra Buddha Saiyas.

Die Halle ist lang und verhältnismäßig niedrig, und die vergoldete Figur füllt sie von einem Ende zum anderen. Beginnen Sie am Kopf und gehen Sie der Länge des Körpers nach zu den Füßen; die Figur ist so eng in die Halle gesetzt, dass Sie sie im Gehen abschnittweise sehen. Das ist Phra Buddha Saiyas, der liegende Buddha von Wat Pho, entstanden in der Regierungszeit von König Rama III. Der Tempel datiert die Figur in die frühe Bangkok-Zeit; viele historische Darstellungen setzen Halle und Bild ins Jahr 1832, während der großen Erweiterung unter Rama III. Die Haltung heißt Sihasaiyas, der liegende oder schlafende Löwe, und stellt den Eintritt des Buddha ins Parinirvana dar, das endgültige Verlöschen am Ende seines Lebens. Die Figur hat einen Kern aus Ziegeln, der mit Putz geformt, dann lackiert und vergoldet wurde. Vom Sockel bis zum Haarschopf misst sie 15 Meter in der Höhe und 46 Meter in der Länge. Das Gesicht, vom Haaransatz zum Kinn, ist 5 Meter lang; die Füße sind nach Angabe des Tempels 5 Meter lang und 3 Meter hoch. Die Fußsohlen sind in 108 Feldern mit Perlmutt ausgelegt, mit glückverheißenden Zeichen: Blumen, Tieren, Altargerät und in der Mitte jedes Fußes einem Chakra, einem Energierad. An der Wand des Ganges stehen 108 Bronzeschalen. Besucher legen in jede eine Münze, und das Geld hilft dem Kloster bei der Unterhaltung des Tempels. Der Klang der Münzen ist in der ganzen Halle zu hören. Aufnahmen der Figur von der Seite sind erlaubt; steigen Sie nicht auf die Figur, und ziehen Sie die Schuhe aus, bevor Sie eintreten. Eine jährliche Feier für den liegenden Buddha findet um Songkran statt, im April. Wenn Sie nach dem Spaziergang eine thailändische Massage möchten, finden Sie die Schule am Ostrand der Anlage. Auf der Planungsseite des Tempels stehen, Stand November 2026, Öffnungszeiten bis 19.30 Uhr und 520 Baht für eine sechzigminütige Massage. Sehen Sie am Schild nach, wenn Sie hingehen. Wenn Sie diese Halle verlassen, gehen Sie auf der Westseite hinaus, zur Maharaj-Straße und zum alten Flussmarkt von Tha Tien.

Die Zeile der Ladenhäuser an der Maharaj-Straße, mit Giebeln aus Putz und schattigen Arkaden, ist der erhaltene Rest des Marktviertels Tha Tien. Cafés und Souvenirläden nutzen heute Bauten, die einst einem weit lebhafteren Flusshandel dienten. An dieser Flussbiegung gab es schon in der Ayutthaya-Zeit eine Siedlung. Als König Rama I. 1782 die Hauptstadt auf das Ostufer verlegte, wurden chinesische Bewohner, die hier gelebt hatten, nach Süden nach Sampheng umgesiedelt, damit der Große Palast und Wat Phra Kaeo gebaut werden konnten. Am hinteren Rand des Palastes entstand wieder ein Markt, entlang der Straße, die noch immer Thai-Wang-Straße heißt, die Straße hinter dem Palast. Palastfrauen kamen hier heraus, um Blumen, Stickereien und andere Waren auf einem Markt zu kaufen, der Talat Thai Sanom hieß, der Markt des inneren Hofs, einer der frühen Landmärkte Bangkoks. In der fünften Regierungszeit war das Viertel ein Großhandelsplatz, vor allem für getrockneten Fisch und getrockneten Tintenfisch, und ein Anleger für Boote flussaufwärts nach Ayutthaya und Nakhon Sawan. Die Bedeutung des Namens Tha Tien ist unsicher. Eine verbreitete Erklärung verbindet ihn mit Hà Tiên, einem Hafen im südlichen Vietnam, und mit Siedlern aus Annam, die hier in der Thonburi-Zeit und in den frühen Jahren Bangkoks lebten. Eine andere knüpft ihn an einen Brand in der vierten Regierungszeit, der den Boden flach hinterließ; tien bedeutet flach. Keine der beiden Erzählungen ist gesichert. Eine Geschichte von Tempelriesen, die am Fluss kämpften, ist Folklore. Der alte Markt verlor später Handel an Pak Khlong Talat, den Blumermarkt weiter südlich, und die Häuserzeile wurde später als historische Fassade wiederhergestellt. Gehen Sie das letzte kurze Stück hinunter zum Pier. Der Fluss ist etwa hundert Meter entfernt, und Wat Arun steht am anderen Ufer.

Der Ponton an Tha Tien, Anleger N8 der Chao-Phraya-Expressboote, hebt und senkt sich mit Ebbe und Flut. Schauen Sie über das Wasser. Der zentrale Prang von Wat Arun steigt am Thonburi-Ufer auf, seine Fläche mit Stücken aus Porzellan und Muschelschalen verkleidet, die am späten Tag das Licht fangen. Der Tempel hat seinen Namen von Aruna, dem hinduistischen Wagenlenker der Sonne, und wird oft Tempel der Morgenröte genannt. Ein Kloster stand hier schon im 17. Jahrhundert, als französische Karten es als Wat Makok verzeichneten. Nach dem Fall Ayutthayas 1767 machte König Taksin Thonburi zu seiner Hauptstadt und benannte den Tempel in Wat Chaeng um. Der Smaragd-Buddha wurde hier aufbewahrt, bevor er 1785 über den Fluss nach Wat Phra Kaeo gebracht wurde. König Rama II. begann den Plan, den Hauptprang höher zu führen, und die Arbeit wurde unter Rama III. ausgeführt; der Prang war 1851 nach neun Jahren Bauzeit fertig. Über die genaue Höhe sind sich die Quellen nicht einig, die veröffentlichten Zahlen liegen zwischen etwa 67 und 86 Metern. Von diesem Pier aus sehen Sie die Silhouette, die vier kleineren Eckprangs und bei klarem Licht die Porzellanblumen und Figuren auf den Terrassen. Eine kleine Fähre legt von diesem Ponton ab und landet in wenigen Minuten bei Wat Arun. Die Fahrt kostet nur wenige Baht, in bar zu zahlen; sehen Sie am Aushang am Pier nach, denn die veröffentlichten Preise weichen voneinander ab. Wenn Sie hinüberfahren, prüfen Sie am Tempel das Eintrittsschild und den Stundenplan, weil veröffentlichte Preise und Öffnungszeiten voneinander abweichen. Die Prang-Terrassen werden oft mit 8.00 bis 18.00 Uhr angegeben. Schultern und Knie müssen bedeckt sein, und in den Hallen ziehen Sie die Schuhe aus, wie in den Tempeln, die Sie schon gesehen haben. Sie können auch auf diesem Ufer bleiben, den Expressbooten und Reisbooten zusehen und den Spaziergang hier beenden. Die Chao-Phraya-Expressboote halten hier in beide Richtungen, und Tha Chang, zurück in Richtung Palast, ist nur eine Station nördlich.